Как фотографировать зеркалкой? Полуавтоматические режимы

У вас появился зеркальный фотоаппарат или как его еще называют зеркалка? Что вы чувствуете — восторг от того, что теперь будете получать фото шедевры или смятение от обилия непонятных режимов и кнопочек? И в том, и в другом случае — это временно, потому что фотошедевры — дело наживное, а в фотоаппарате и его кнопочках мы сейчас разберемся.

Конечно, фотографировать зеркалкой можно и в авто режиме, чтобы привыкнуть к весу нового фотоаппарата, воочию убедиться в качестве фотографий, но рано или поздно авто режима вам окажется мало.

В предыдущих статьях вы познакомились с основами экспозиции и тремя китами фотографии — диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью и их особенностями, теперь же давайте применим полученные знания на практике!

Мы не будем сразу переходить к полностью ручному режиму, поскольку в нем много своих ньюансов, но чтобы вы уже сейчас начали получать более художественные снимки, давайте познакомимся с полуавтоматическими и художественными режимами съемки.

Как и на цифрокомпактах или мыльницах, на зеркалках есть базовые автоматические режимы съемки — портрет, пейзаж, макро, спорт и пр. Все, что вам необходимо сделать — это нажать на кнопку спуска. В действительности, фотоаппарат при этом будет жонглировать теми же тремя параметрами экспозици и, по тем же самым принципам, что и вы, когда начнете фотографировать в ручном режиме.

Следующий полукруг режимов (P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep) — полуавтоматические, которыми могут пользоваться как начинающие фотографы, чтобы получить более эффектные кадры и не заморачиваться насчет настроек, так и опытные фотографы с целью экономии времени.

Итак, давайте пройдемся по порядку по основным полуавтоматическим режимам.

1. Наиболее простым режимом является режим P (от названия программная автоэкспозиция, иногда его также называют приоритетом ISO). Суть этого режима в том, что вы устанавливаете значение ISO, а фотоаппарат сам подбирает значения выдержки и диафрагмы так, чтобы получилась нормальная экспозиция кадра. Этот режим очень удобен для практики съемки с различными значениями ISO, а также для понимания того, как много значений экспопары — пары выдержки и диафрагмы — могут обеспечить получение одного и того же уровня экспозиции.

При этом вы можете менять значения экспопары, на фотоаппарате Canon 550D это делается одним движением ролика: например, если вам необходима более короткая выдержка, крутите ролик направо, сокращая выдержку, а фотоаппарат при этом призакроет диафрагму, чтобы сохранить экспозицию на том же уровне и позволить вам сфотографировать застывшее в воздухе яблоко, которое готовится вот-вот упасть на голову Ньютону 🙂

Поэкспериментируйте со съемкой в режиме Р, пропобуйте сфотографировать один и тот же объект с разным ISO, определите при каком значении ISO вашей камеры на фотографиях появится шум. Также обратите внимание на то, как изменяются значения выдержки и диафрагмы при изменении экспопары.

2. Следующий режим — это режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Этот режим позволяет контролировать степень размытия фона на фотографии, т.е. здесь вы вручную задаете ISO и регулируете значение диафрагмы, а выдержку камера выставляет сама так, чтобы получить нормальный экспонированный кадр.  В этом режиме вам необходимо просто определиться, нужен ли вам размытый фон или нет, и поставить соответствующее значение диафрагмы, все остальное за вас сделает фотоаппарат.

Режим приоритета диафрагмы

 

Рассмотрим этот режим на примере моего любимого яблочка с листочками для заметок  🙂 На первом фото было установлено ISO и значение диафрагмы было изменено так, чтобы стало максимальным (в данном случае f/1.8)  и мы в итоге получили красивое размытие по краям «яблочка». Несколько движений пальцем (прокручиваем ролик), диафрагма закрывается (f16) и мы получаем резкий кадр без размытостей. Обратите внимание, что f/1.8 с выдержкой в 1/1250 обеспечили тот же уровень экспозиции, что и f16  с выдержкой в 1/15.

При изменении значения диафрагмы обратите внимание на экран фотоаппарата, если вы попытаетесь установить слишком маленькое/большое значение диафрагмы и цифра, показывающая выдержку, начнет мигать — это будет означать, что при данном значении ISO и том значении диафрагмы, которое вы пытаетесь установить, камера не сможет обеспечить нормальную экспозицию. В таком случае измените ISO или значение диафрагмы. То же самое происходит и в режиме приоритета выдержки, о котором несколькими параграфами ниже 🙂

Если вы снимаете портрет, поставьте ISO и прокрутите ролик до значения самой открытой диафрагму, чтобы получить размытый фон, при этом выдержку камера отрегулирует. А если вы фотографируете пейзаж, закройте диафрагму, чтобы весь пейзаж оказался резким и в фокусе. Однако, если вы снимаете вечерний пейзаж или еще по каким-то причинам света мало, обратите внимание на значение выдержки — если она окажется слишком длинной, вам придется воспользоваться штативом или поставить фотоаппарат на какую-нибудь поверхность при съемке, чтобы избежать шевеленки.

Поиграйте и с этим режимом, он даст вам возможность исследовать, какой эффект дают различные значения диафрагмы, и вам при этом не придется задумываться об остальных параметрах.

3. Режим приоритета выдержкиS или Tv.

Аналогично предыдущим режимам, режим приоритета выдержки позволяет вам при заданном ISO контролировать только значение выдержки, оставив диафрагму  на усмотрение фотоаппарата.

Режим приоритета выдержки Tv, S

Так, например, на этих фотографиях ISO было неизменным и был поставлен режим съемки Tv, т.е. регулировалась только выдержка. На первом фото выдержка короткая — 1/2000, что позволило получить застывшие в воздухе капли воды, не задумываясь о значении диафрагмы. На втором фото несколькими оборотами ролика выдержка стала длиннее — 1/13, посмотрите насколько камера закрыла диафрагму (f/22), чтобы получить ту же нормальную экспозицию!

Для того, чтобы опробовать этот режим вам необязательно искать фонтан, вы можете просто выглянуть из окна и попробовать сфотографировать проезжающие машины (если они, конечно видны из вашего окна 🙂 ) : поставьте короткую выдержку, чтобы получить четкую фотографию машины «остановленную» в кадре (если будете фотографировать солнечным днем, то можете поставить значение выдержки около 1/800, хотя все зависит от света в конкретной ситуайии). А теперь сделайте выдержку длиннее, поставьте фотоаппарат на подоконник и аккуратненько нажмите кнопку. Вы, скорее всего, получите художественный смаз, показывающий динамику уличного движения.

Поэкспериментируйте с фотографиями на короткой и длинной выдержке, при этом присмотритесь к тому, какие значения диафрагмы и ISO выставляет фотоаппарат — это поможет Вам лучше понять связь между ними.

4. И еще один режим — приоритет глубины резкости (A-DEP), который есть не на всех моделях. В этом режиме фотоаппарат устанавливает значения диафрагмы и выдержки так, чтобы все объекты, попавшие в автофокус, были бы в зоне резкости. Удобен, если вы пользуетесь полностью автоматическим режимои и постоянно получаете кадры не в фокусе, но стоит вам немного побаловаться ручными настройками или хотя бы полуавтоматическими режимами, к этому режиму вы уже точно не вернетесь 🙂

Попробуйте сделать фотографии в разных режимах и выкладывайте свои работы прямо здесь, будем  рассматривать вместе!

Евгения Эвоян

Aвтор 123 статей на PhotoLunch.Ru. Фотограф, маркетолог и просто мама чудесных малышей. Редактор сайта PhotoLunch.Ru

Веб-сайт автора | Twitter | Facebook

А дальше?

Подпишитесь на RSS рассылку и первыми получайте статьи и обновления сайта прямо на почту.

Поделитесь статьей с друзьями!

 

 

Нравится

Еще статьи по теме: